Код:

Lilitochka-club

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Lilitochka-club » Путешествие по "Стране огней" » Искусство Страны Огней


Искусство Страны Огней

Сообщений 1 страница 30 из 267

1

Искусство Азербайджана столь многогранно, что даже не знаю, с чего и начать, хочется рассказать  сразу обо всем...
Начну все-таки с ковроткачества - "визитной карточки" нашей страны...

История коврового искусства в Азербайджане зародилась давно, еще в бронзовом веке (3-2 тыс.лет до н.э.) Именно в эту эпоху ковер стал неотъемлемым предметом обихода древних жителей  страны, воплощая в себе эстетику гармонии, идеи, художественный вымысел, полет фантазии, четкость изображения, всю цветовую гамму окружающей природы.
Еще в V веке до н.э. греческий философ Ксенофонт указывал, что иранцы заимствовали обычай изготовлять и пользоваться коврами у далеких предков азербайджанцев – мидян. А античный историк Геродот оставил потомкам сведения о том, как на Кавказе изготовлялись применявшиеся в ковроткачестве растительные краски, обладающие большой прочностью и красивейшими оттенками. Начиная с VI века н.э. исторические и литературные памятники дают обширные и ценные сведения об азербайджанском ковре.

Восторженные высказывания о величайшем разнообразии, искусстве выделки, редкой красоте средневековых азербайджанских ковров часто можно встретить в трудах албанского историка Моисея Каланкатуйского (VII век),множества арабских авторов IX-X века. Особо выделяется в их статьях тема выделки тонких высококачественных безворсовых ковров и ковровых изделий.

http://s42.radikal.ru/i098/0910/10/7f7ce57caa41.jpg

В VIII-XV веках азербайджанские ковры превратились в один из основных товаров, вывозимых с Кавказа на Запад. Как символ роскоши и причастности к высокой культуре они запечатлены на многих картинах великих художников Европы. Например, ковер "Зейва" вписан в картину "Мадонна Каниника" голландского живописца Яна ван Эйка (XV век), итальянский художник эпохи Возрождения Пинтурикью в "Сцене из жизни Энея" изобразил ковер "Гянджа" Казахской зоны, нидерландский художник XV века Ганс Мемлинг дал изображения азербайджанских ковров сразу в нескольких своих произведениях, в том числе в известном триптихе, посвященном Деве Марии.

Особый, "золотой век", прожил азербайджанский ковер в XVI веке, с образованием государства Сефевидов, когда на престол взошел шах Исмаил Хатаи. Поэт, историк, философ, шах Исмаил покровительствовал музам: в годы его правления в стране наивысшего расцвета достигли музыка, поэзия, архитектура, различные виды народно-прикладного искусства, в том числе и ковроделие. Художники-миниатюристы, каллиграфы того времени сыграли огромную роль в формировании школы азербайджанского орнаментального искусства, которая позднее оказала огромное влияние на Восток и создала единый, т.н. "тебризский стиль".

http://i063.radikal.ru/0910/fb/1c0b727d28a6.jpg

Теги: Азербайджан,Народные  ремесла

Отредактировано Nina (2011-07-16 00:56:23)

+1

2

С середины XIX века азербайджанскими коврами могли любоваться тысячи посетителей различных выставок, проводившихся во всем мире. И уже на первых международных Тифлисских выставках 1850 и 1857 года уникальные изделия азербайджанских мастеров были удостоены призов. В истории азербайджанского ковра важную роль сыграли Московская политехническая выставка 1872 г. и Всероссийская выставка промышленности и искусства 1882 г., на последней из которых, в частности, экспонировались ковры и вышивки, созданные знаменитой поэтессой Хуршуд Баку Натаван. Эти и многие другие выставки принесли азербайджанскому ковру всемирное признание, славу и награды – золотые, серебряные, бронзовые. А ныне азербайджанские ковры стали достоянием величайших музеев мира, частных коллекций.

http://i065.radikal.ru/0910/b4/0e308095a9e6.jpg

Любой вид искусства имеет свои технологические особенности, тип, стиль, жанр, школу, и конечно, всех этих особенностей не избежал и азербайджанский ковер, включающий две яркие, неповторимые группы – безворсовые и ворсовые ковры.

Безворсовые ковры именуются еще "коврами быта", обыденной жизни и деятельности народа. Это палас, килим, джеджим, шадде, варни, зили, сумах – представляющие собой как бы начальный этап развития ковроделия, когда ковры создавались путем простого продевания и обвязывания нитей основы и утка. Ворсовые же ковры наиболее сложны по технике вязания: они создаются с помощью узловязания способом – "тюркбаф", открывающим широкое поле деятельности для узоров, сочетания цветов, сюжетов. Именно ворсовые ковры, вобравшие в себя всю красоту окружающего мира, мастерство и вдохновение мастера, и сегодня ткутся разных размеров: малые – халча, гяба, намазлыг, тахт-усту, дошанак и крупные – даст халы, гяба, каждый имеет определенное значение. При этом эстетический принцип азербайджанского ковра вложен в плоскостное решение "картинок", ритмику рисунка, традиционность членения на центральное поле и бордюр, лаконичную геометрию элементов, и все это – во всем разнообразии форм, мотивов, художественных идей.

http://i051.radikal.ru/0910/80/b07a05557c1c.jpg

0

3

В Азербайджане всегда существовали локальные школы ковроткачества, и школы эти всегда взаимно влияли, обогащали друг друга. В наше время выделяется семь признанных ковровых школ: Бакинская, Губинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Карабахская и Тебризская.

Вот так рождаются произведения искусства:

http://s45.radikal.ru/i108/0910/7c/71caf3dc1709.jpg

Более древнюю историю, чем орнаментальные изделия, имеют сюжетные ковры Азербайджана, темы которых черпались из самой жизни, вдохновлялись прекрасной природой, были тесно связаны с самим укладом, бытом, традициями, социально-историческими процессами. "Содержание" ковров этого типа столь же многообразно, как и сюжеты романов, созданных на протяжении веков. Самые древние по происхождению мотивов и образов это "Овчулуг" – охотничьи ковры, наиболее стойкие в декоративном искусстве Азербайджана. Славятся и ковры с традиционными мотивами восточной классической литературы, излюбленными мотивами которых и по сей день остаются темы и сюжеты произведений великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В Баку впервые в мире был создан Музей ковра, который в настоящее время имеет богатейшую коллекцию.

http://s57.radikal.ru/i157/0910/67/d67881fbfc53.jpg

+1

4

Спасибо, Моночка! Это только начало... http://s45.radikal.ru/i109/0905/54/65a0a4803c9d.gif 

http://i081.radikal.ru/0910/34/dc90cafbbab9.jpg

0

5

Интересно :)

0

6

Этот вид искусства не может оставить равнодушной практически ни одну женщину: речь пойдет об ювелирных изделиях... :wink:
Изготовление ювелирных изделий издревле было одной из наиболее развитых областей декоративно-прикладного искусства Азербайджана.
Ювелирные украшения не только составляли неотъемлемую часть одежды, но на протяжении тысячелетий их виды имели ритуально-культовый характер. Со временем они постепенно утратили эти свои функции и стали предметом искусства.
В III-II тыс. до н.э. сложились основные виды украшений: диадемы, височные подвески, серьги, ожерелья, нашивные бляшки, булавки, браслеты, кольца, пояса. Головные уборы – шапки и повязки – расшивали бронзовыми и каменными бусинами, к ним подвешивали металлические листики.  Кольцеобразные серьги с утолщенными концами в виде головок змей – символизировали загробный мир.

По ходу текста я буду знакомить вас с работами старых ювелиров (зергеров):

http://s60.radikal.ru/i169/0910/1e/8dbafbc7baea.jpg    http://s40.radikal.ru/i089/0910/ee/fad17fe84216.jpg

Среди ювелирных изделий древнейшего периода истории Азербайджана наиболее интересными являются бронзовые пояса, обнаруженные в селениях Ходжалы, Хачбулаг, в Гедабейе, Газахском и Мингячевирском районах. Эти уникальные образцы ювелирного искусства отличаются высоким техническим и художественным совершенством. Пояса выполнены в технике гравировки и чеканки. Наибольший интерес представляет не столько тонкая для такого отдаленного периода техника исполнения этих поясов, сколько исключительные по художественным достоинствам рисунки на них.
Изобразительные и орнаментальные мотивы на бронзовых поясах имеют широкие аналогии среди наскальных изображений Гобустана и на темно- и сероглиняной керамике с белой инкрустацией, также датируемых указанным периодом.

             http://s41.radikal.ru/i091/0910/bd/645ab94d2f06.jpg

Отредактировано Nina (2009-10-29 23:32:15)

0

7

Население Азербайджана в эпоху I тыс. до н.э. знало не только бронзу. Множество ценных украшений из золота дали раскопки, произведенные в районе озера Урмия в Южном (Иранском) Азербайджане. Изображенные на некоторых из них темы и мотивы имеют много общего с искусством народов сопредельных стран, особенно тяготеют они к искусству Ассирии.
В период с XVI-XVII вв. в ювелирном деле изготовление серебряных изделий выделилось в отдельную отрасль; существовали мастерские, где занимались декорированием различных видов оружия. Многочисленные образцы оружия, изготовленного и декорированного азербайджанскими мастерами, хранятся в музеях различных стран и дают представление о творчестве ювелиров, т.к. сабли, кинжалы, щиты, шлемы носили не только практический характер, но являлись и предметами искусства. Украшенные эмалью, инкрустацией, выполненные с применением филиграни, драгоценных камней, они отличаются мастерством исполнения и изяществом рисунка. В узоре оружия, как и в других видах прикладного искусства той эпохи, преобладает растительный орнамент, в который иногда мастерски вкомпонованы как сюжетные сцены, так и отдельные фигуры животных и птиц.
Как можно судить по средневековым миниатюрам и другим источникам мужчины в те времена тоже носили много ювелирных украшений. В их числе – золотые короны, венцы, султаны, в которые вставлялись пучки птичьих перьев, нарядные ожерелья с крупными медальонами и бляшками, декорированные самоцветами.

               http://s55.radikal.ru/i150/0910/af/de8c0bdd1cf1.jpg

В XVIII-XIX вв. ювелирное искусство при широком его распространении сохраняло и довольно высокий художественный уровень. Ювелиры работали во многих городах Азербайджана, но особенно сосредоточены они были в Тебризе, Ардебиле, Баку, Шамахе, Шуше, Шеки, Гяндже и Нахчывани, где объединялись в цеховую организацию, возглавляемую уста баши – старшиной.
Ювелиры по сравнению с мастерами других видов художественного ремесла занимали привилегированное положение. Главным заказчиком ювелирных изделий было господствующее сословие, особенно женщины из знатных семей.
В городах Азербайджана существовали специальные улицы, где изготовляли украшения только из серебра или золота.
Начиная с XVIII в. ювелирные украшения стали носить только женщины. Мужчины теперь ограничивались поясами и кольцами.

                   http://s53.radikal.ru/i142/0910/3e/650dbcd55965.jpg

Золото и серебро – основные материалы для украшения XVIII-XIX вв., а самыми популярными из драгоценных камней являлись яхонт и бирюза. Местные мастера (заргяры) искусно владели различными техническими приемами – ковкой, чеканкой, тиснением, чернением, ажурной и накладной филигранью, эмалью, инкрустацией, гравировкой и т.д.
Ювелирные украшения по своему назначению разделялись на головные, налобные, височные, накосные, наушные, нашейные, нагрудные, поясные, наручные. Из них складывались комплекты, носимые в определенном возрасте, связанные с обрядами. Все эти виды украшений имели различные по форме и декору варианты в зависимости от локальных особенностей места изготовления, индивидуального почерка их создателя

0

8

Богатством отделки отличались ювелирные изделия, служившие для украшения женских головных уборов. Изысканностью форм, прихотливостью узоров отличались женские свадебные головные уборы из серебра, расцвеченные драгоценными камнями, бытовавшие в районах Гаха, Загатал и Шеки. Силуэт их несколько напоминал шлем с длинным навершием на макушке, завершившимся полумесяцем с шестиконечной звездой. Очень популярным являлось женское нагрудное украшение, состоящее из множества различных по форме отдельных золотых пластинок филигранной работы, соединенных между собой цепочками. В центре цепочки располагался полумесяц с шести-, восьми-, а иногда десятиконечной звездой. Полумесяц и звезда украшались драгоценными камнями.
Как по количеству, так и по разнообразию форм ведущее место среди ювелирных изделий Азербайджана принадлежит поясам, которые были обязательной частью национального костюма, причем как женского, так и мужского, и в известной степени играли символическую роль, считаясь оберегами. Пояса являлись своеобразной визитной карточкой, по ним узнавались общественное положение человека, его возраст, вероисповедание и т.д. Они могли быть золотыми, серебряными, бронзовыми и даже медными. Самую большую группу, однако, составляют серебряные пояса.

                                  http://s54.radikal.ru/i144/0910/ed/c84289bb9ea5.jpg

Мужчины носили в основном узкие пояса, а женщины – широкие. Женские пояса обычно состояли из фигурной пряжки и многочисленных прямоугольных пластинок, соединенных друг с другом петлями или нанизанных на ремень. Часто по нижнему краю таких поясов на колечках прикрепляли в несколько рядов монеты или отштампованные круглые, ромбовидные бляшки. Самой примечательной частью таких поясов являлись пряжки. Состояли пряжки обычно из двух широких прямоугольной формы пластинок. Пряжки таких поясов богато и изысканно декорировались в технике гравировки, чеканки, филиграни, украшались полудрагоценными камнями.

                              http://s40.radikal.ru/i088/0910/81/70874044e0a7.jpg

Ювелирные изделия из отдельных центров их производства имели и некоторые локальные особенности. В наибольшей мере проявлялись они в технике обработки украшений. Например, чернение (гара савад) драгоценного металла наибольшее развитие получило в Губе, Шеки, Загатала; филигрань (шебеке) и эмаль (мина) были популярны в Тебризе, Баку, Шуше и Нахчывани.
Помимо функции собственно украшений ювелирные изделия служили различными символами, использовались во многих обрядах. Так, шарообразные черные бусины с белыми точками-глазками (гез-мунджугу) на золотых, серебряных цепочках, надеваемые на руку, шею считались оберегом. Были украшения-амулеты, которые женщины носили в период беременности, родов и т.д. Браслеты, кольца с бирюзой считались украшением, приносящим здоровье и счастье.

Отредактировано Nina (2009-10-29 23:52:41)

+2

9

До чего я  люблю  такие  темы... http://s46.radikal.ru/i111/0905/1e/6ad435fe09cf.gif

0

10

Какие тонкие, красивые работы!

0

11

У Нины сами темы - художественные произведения!!! http://i016.radikal.ru/0906/f9/4a4e4b353689.gif

0

12

Спасибо, дорогие мои! http://s61.radikal.ru/i174/0905/26/921f640ceb14.gif   Ваше внимание - лучшая награда!  http://s52.radikal.ru/i136/0908/38/927574c650a9.gif

0

13

Почти во все периоды истории Азербайджана вышивка оставалась в числе наиболее популярных видов народного творчества. Ею украшали одежду, обувь, всевозможные занавеси, скатерти, подушки, многие другие предметы быта, конское убранство и т.д. Местное производство разнообразных бумажных, шерстяных и шелковых тканей, большой спрос на них как в Азербайджане, так и далеко за его пределами благоприятствовали развитию, распространению и совершенствованию искусства вышивки.
Для вышивания использовали шелковые, а также золотую и серебряную нити. В образцах вышивок можно встретить комбинацию шелковых нитей с золотым позументом, с блестками, бисером, жемчугом, витыми металлическими трубочками и т.д. Разнообразна азербайджанская вышивка по технике исполнения. Наиболее популярными видами были тякялдуз (тамбурный шов), ортмя (вышивка гладью), мунджуглу (вышивка бисером и жемчугом), гюлябатын (золотошвейная), сарыма (простегивание), гондарма (аппликация) и пиляк (вышивка блестками).

         http://s52.radikal.ru/i135/0911/d9/b00a9c42500f.jpg
         
Вышивание как ремесло было представлено почти во всех городах и сельских местностях Азербайджана, при этом наблюдалась определенная специализация населенных пунктов по видам вышивки. Например, тякялдуз особенно процветала в Шеки, мунджуклу – в Шуше, Гяндже и Газахе, гюлябатынная – в Баку, Шамахе, Нахчыване, Тебризе и пр.
Занимались этим видом художественного ремесла как женщины, так и мужчины, а в городе Шеки – преимущественно мужчины.
Искусство вышивания в городе Шеки было настолько развито, что наблюдалась узкая специализация между мастерскими.
Город Шеки можно считать как бы центром тякелдузной вышивки. Такой вышивкой украшались одежда, различные предметы домашнего обихода, конское убранство.
Наиболее употребляемыми материалами для нанесения узора считались сукно, преимущественно темного цвета, и сафьян. Преобладающий орнамент в этом виде технике – растительный. Стилизованные ветки, стебли, листья, цветы поражают многообразием вариаций. Излюбленным элементом являлись цветы тюльпана, ириса и гвоздики на тонких слегка изогнутых стеблях, заключенных в крупные остроовальные медальоны (хонча).

http://s45.radikal.ru/i109/0911/9f/39c687bbf8e1.jpg

0

14

Гюлябатынное (золотое) шитье – наиболее древний и интересный вид вышивко Азербайджана. Этим видом вышивки украшались изделия самой разнообразной формы, величины и назначения: одежда, головные уборы, обувь, футляры для Корана, иногда предметы интерьера жилища – коврики, занавесы и т.д. Для золотого шитья использовали золотые и серебряные нити, полученные в результате волочения или прядения. Нити были повиты на льняную, шелковую или бумажную основу так, что они образовывали плотное покрытие. Золотошвейная вышивка была однотонна. Часто вышивальщицы добивались живописного эффекта, сочетая золотые нитки с нежными тонами шелковых ниток светло-розового, нежно-голубого и других тонов. Рельефностью рисунка и расположением стежков достигалась игра света и тени. Самыми популярными мотивами на золотошвейных изделиях являлись стилизованные растительные узоры, фигуры двух птиц, парные бута, изображения влюбленных, роза с соловьем на ней, древо жизни и т.д. Основой для гюлябатынной вышивки обычно служили очень прочные и толстые ткани. Лучшим материалом считался гладкий бархат различных цветов, чаще бордового и зеленого. Особенно высоко ценились золотошвейные изделия из Шемахи.
       
                                 http://i062.radikal.ru/0911/18/c6996b34624e.jpg

Тонкостью колорита и разнообразием орнаментальных мотивов отличались вышивки бисером и жемчугом (мунджуклу). Преобладающими орнаментальными мотивами таких вышивок являются геометрические узоры, составленные из различного рода полосок, ромбов, квадратов и т.д. Изредка встречаются растительные мотивы и даже стилизованные фигуры птиц и людей. Особенно ценна вышивка мунджуклу по колориту. Стиль этого декоративного шитья на протяжении веков менялся.
Богатые флора и фауна Азербайджана давали неисчерпаемый материал для разработки орнамента вышивок. Из многочисленных цветочных мотивов особенно часто встречаются различные варианты изображения розы, ириса, нарциссов, лилии, тюльпана, гвоздики и др. Разнообразие видов птиц также нашло отражение в вышивках. При этом наиболее популярны изображения парных фигур соловья и павлина – самый древний и любимый мотив не только в вышивке, но и в других видах декоративно-прикладного искусства. Животный мир в вышивках представлен главным образом изображениями джейранов, змей, лошадей, а также драконов.
В декоре вышивок широко представлены также орнаментальные мотивы с элементами астральной символики, уходящей своими корнями в домусульманский период. К ним относятся схематичные изображения солнца, луны, звезд, а также некоторые геометрические узоры в виде квадрата, ромба, розеток и т.д.

                               http://i035.radikal.ru/0911/67/93712a99d117.jpg

0

15

В азербайджанских вышивках исключительно важную роль играет фон. Поэтому расцветке тканей, выбираемых для вышивки, уделялось особое внимание. Излюбленными цветами тканей были черный, вишневый, алый, зеленый и бирюзово-голубой.
Как и в коврах, композиция декора вышивок состояла из двух основных частей: центрального поля и бордюра. Центральное поле обычно выражало основной композиционный замысел узора, а бордюр, обрамляющий его, завершал эту композицию. На центральном поле обычно изображались реалистически трактованные растительные узоры в виде дерева с распустившимися ветками, вазы с цветами, а чаще всего ветки или стебли, идущие от центра в разные стороны и создающие стелющийся узор. Все эти мотивы изображались преимущественно в зеркальной симметрии так, что обе половинки узора в поперечном сечении хорошо совпадали друг с другом.
В центральном поле некоторых предметов быта, стенных занавесей в частности, встречаются и сюжетные сцены. Сюжетно-тематические композиции в вышивках в основном носили светский характер – они были посвящены главным образом сценам из дворцовой жизни, мотивам произведений классиков восточной поэзии.
В вышивках более чем в других видах декоративно-прикладного искусства Азербайджана многие орнаментальные мотивы, а также их цвет несут большую смысловую нагрузку. Например, изображение соловьев, симметрично расположенных друг к другу, олицетворяло любовь. Если девушка посылала своему возлюбленному платок с вышивкой желтого цвета, это означало разлуку и грусть, а нашивка зеленого цвета ассоциировалась с весною, возрождением и любовью.
На протяжении времени этот вид декоративно-прикладного искусства претерпевала изменения, отвечая требованиям и духу времени.

                                            http://s46.radikal.ru/i112/0911/e3/7e0bd70292d2.jpg

0

16

Красиво... Нинуля,  я  знаю, что в  Европе   золотом и серебром  вышивали  только мужчины. А как  у  вас?  Тоже   такое  "разделение" было?

0

17

Какая красота!просто потрясающие узоры - тонкие, яркие, затейливые! http://i016.radikal.ru/0906/f9/4a4e4b353689.gif

0

18

Ниночка!  http://i051.radikal.ru/0906/96/fdd72f36a931.gif

0

19

Lilitochka написал(а):

Красиво... Нинуля,  я  знаю, что в  Европе   золотом и серебром  вышивали  только мужчины. А как  у  вас?  Тоже   такое  "разделение" было?

Nina написал(а):

Занимались этим видом художественного ремесла как женщины, так и мужчины, а в городе Шеки – преимущественно мужчины.

Так что у нас разделение было скорее в зависимости от места жительства... :glasses:

Рада, что Мимише и Делии понравилась и эта часть моего рассказа... http://i051.radikal.ru/0906/96/fdd72f36a931.gif

0

20

Нинулек,  всем  нравится,  ты  не думай, если  не оставляют  отзывы - мимо  проходят.  Просто новенькие  осматриваются, старенькие  тоже  что-то пишут, не  всегда  успевают  сразу заскочить. Но ты обязательно свои темы  продолжай. ОЧЕНЬ  интересно все!!!

0

21

Нина! Видела твою подобную тему на "оракуле!". Всегда с удовольствием смотрела.
Но здесь, совсем по другому эта тема представлена. Мне нравится. http://s42.radikal.ru/i096/0905/29/4cbdb3e6fae2.gif

0

22

Неугомонный Запад век за веком экспериментирует со своим гардеробом, перекраивая его с учетом веяний им же, Западом, придуманной моды. То приторочит оборки, то заузит юбки, то оденет всех в полосатое джерси, то, напротив, в клеенку диких расцветочек. Для каждого сезона – свои ценности, своя красота... Восток на всю эту суету смотрит по-отцовски снисходительно. Здесь критерии красоты на протяжении тысячелетий одни и те же. Никакие сиюминутные веяния моды этого глубокого убеждения поколебать не могут. Восток – территория вечных ценностей. Конечно, лукавый восточный человек не брезгует западным костюмом от кутюр. Хотя, в сущности, что такое современные пиджак и брюки, как не трансформация древних шальваров и халата?.. Восточный человек относится к новым веяниям скептически. Он отлично знает, что рано или поздно Дольче с Габаной уйдут в небытие, Лагерфельд развеется прахом, имя Версаче забудется, а золотая парча, невесомые шелка, сверкающие рубины и серебро галунов по-прежнему будут ласкать взор и радовать сердце – и через триста лет, и через тысячу...

http://s43.radikal.ru/i102/0911/a1/cd1d301615d5.jpg

Простота кроя и богатство отделки – вот, собственно, и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа.
Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер "гумаш", плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjев агы).

Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях рубашки шили из мадаполама – баснословно дорогой тонкой белой ткани, сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на пуговицу у шеи.

http://s48.radikal.ru/i121/0911/e2/20816a042f58.jpg

0

23

Непременной деталью дамского туалета в Азербайджане, как и в любой другой мусульманской стране, были штаны либо шальвары (шаровары), стянутые на талии плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. В Баку, Шемахе и Нахичевани дамы также носили на улицу чахчур – штаны, собранные у щиколотки на манжет, к которому пришивались носочки из той же ткани. Чахчур надевали и для верховой езды.

Поверх штанов полагалось носить нижнюю юбку, поверх нижней – среднюю, промежуточную (ара туманы), поверх средней – одну или несколько верхних. Юбки, собранные у талии в пышные складки, шили вручную из 8–16 прямых полотен материала разного достоинства (шелка, бархата, парчи, сатина, тонкой шерсти). Верхние юбки носили широкие и длинные, чтобы они полностью закрывали и шаровары, и нижнюю, и среднюю юбки. Из-под богато украшенного вышивками, тесьмой, кружевами и монетами подола выглядывали лишь носки обуви. Зимой между средней и верхней юбкой для тепла надевали еще одну – стеганную йорган туман на вате.

Поверх нижней рубашки и многочисленных юбок азербайджанская женщина носила верхнюю рубашку простого кроя туникообразной формы с небольшим круглым вырезом либо разрезом на груди. Низ рубашки, как и подол верхней юбки, принято было обшивать галуном либо монетами, ворот и края рукавов украшали плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых или золотых ниток. Для молодых женщин верхние рубашки шили преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов. Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам.

http://s46.radikal.ru/i114/0911/f5/675190edc5c6.jpg

0

24

Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов. Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом. Вот как описывает женский наряд один из русских путешественников, посетивший Баку в начале XIX в.: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На этот архалыг надевается другой: у богатых – из парчовой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову". В общем, сто одежек.

Кстати, упомянутый архалыг – нечто среднее между пальто и халатом – был, пожалуй, самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане. Носили его как женщины, так и мужчины. Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме (полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди – меховая оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки или пуговицы (можно и то и другое – чем затейливее, тем лучше).

Архалыг (Летняя верхняя женская одежда. 19-й век.)
http://s58.radikal.ru/i161/0911/55/0e33772f942a.jpg

0

25

Помимо архалыга существовали стеганные лабада, эшмек, бахары... Передние полы этих видов одежды не должны были полностью закрывать грудь, рукава доходили только до локтя. Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани. Само собой, подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами. Кюрдю – зимнюю безрукавку – помимо прочего, оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька.

Кюрдю. Зимняя утепленная верхняя женская одежда. 19-й век
http://s55.radikal.ru/i149/0911/8c/295937607a28.jpg

Эшмек. Зимняя верхняя женская одежда. 19 век.
http://s45.radikal.ru/i109/0911/74/e783aed4e1b9.jpg

Только в самом конце XIX века, да и то лишь в крупных городах, в обиход начали входить пальто. Впрочем, в сельской местности в качестве верхней одежды многие до сих пор предпочитают большую теплую шаль.

0

26

Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются многочисленные ювелирные украшения – головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, украшения для кос... По сравнению со среднестатистической азербайджанкой Даная, возлежащая под золотым дождем на полотнах художников Возрождения, выглядит нищенкой... Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток считалось престижно).

Украшения для одежды состояли из всевозможных затяжек, булавок, пуговиц, монеток, бубенчиков... Помимо этого, каждой замужней даме полагалось носить пояс, украшенный несколькими рядами золотых или серебряных монет (хотя пояс имел значение сугубо утилитарное, ему приписывались еще и свойства оберега). Необходимым набором для любой, даже не слишком обеспеченной женщины считались серьги, кольца, браслеты и бусы.

Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном парадном комплекте – кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для волос, броши, подвески... Всю эту красоту она будет носить вплоть до рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.

Чепкен. Летне-весенняя женская одежда. 19 век
http://s48.radikal.ru/i122/0911/a4/09183d84b6da.jpg

Лаббада. Осенняя верхняя женская одежда. 19 век
http://s49.radikal.ru/i123/0911/ee/a630fe53f20f.jpg

0

27

Лучшие свои украшения и наряды азербайджанки надевали... в баню. Дело в том, что баня для местных женщин была своего рода клубом. Здесь можно было спокойно собраться, отдохнуть от домашних дел, вдоволь наговориться и посплетничать. Кроме непременного медного кувшина и банного сундучка хамам сандыгы с маленьким замком (сундучки эти и кувшины, на заказ изготовленные медником, полагалось давать каждой девушке в приданое), в баню брали специально к этому случаю приготовленные сладости, вино, фрукты... В бане дамы старшего поколения выбирали невест для своих сыновей – благо все достоинства и недостатки девушек здесь были на виду. В бане женщины перемывали кости мужьям, обменивались друг с другом секретами красоты, смешивали хну для окраски волос, обсуждали, в какой лавке лучше покупать угольно-черную сурьму для ресниц и асфальтово-серую весме для бровей, и стоит ли вместо сурьмы и весме использовать мил – специальный косметический карандаш (мил существовал трех видов – для глаз, бровей и родинок – хал). Здесь же, в бане, мастерица узалан за весьма умеренную плату с помощью крученой нитки могла избавить девушку от излишней растительности на лице (этот примитивный способ депиляции, называемый здесь уз алдырмаг, на территории Азербайджана впервые начали применять чуть ли не тысячу лет назад). Говоря о косметике, гигиене и уходе за собой, нельзя не сказать о гиляби – особом сорте пластовой глины, богатой щелоком и употребляемой в качестве мыла. Гиляби бывает голубой, желтой и белой. Белая глина использовалась для мытья головы, а другие – для стирки одежды.

http://s58.radikal.ru/i160/0911/e5/2b9b072a7213.jpg

Пожалуй, баня была единственным местом, где азербайджанку можно было увидеть с непокрытой головой. Появляться на людях без головного убора, показать посторонним такую интимную вещь, как волосы, считалось верхом неприличия. Кое-где женщины накручивали на голову чалму или динге (сложное тюрбанообразное сооружение из шали, которое закрепляли, как и чалму, специальными крючками). Однако чаще всего голову просто покрывали шелковым платком, который в разных районах повязывали различными способами. Молодежь предпочитала платки ярче, пожилые – темнее. Под платком многие носили вышитый и украшенный золотыми бляхами чепец, называемый здесь гадын папахы. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковый платок, повязанный сверху, не соскальзывал.

http://s48.radikal.ru/i122/0911/1a/89398d41016a.jpg

+1

28

В быту вместо чепца нередко надевали чутгу – такую специальную головную повязку из темного сатина, атласа или ситца. Чутгу шили в виде узкого чехла, открытого с обоих концов, и повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину – исключительно удобно во время домашних и полевых работ. Кое-где в сельской местности пожилые дамы носили такие повязки вплоть до 60-х годов XX века.

Впрочем, не важно, что у тебя на голове – чутга, чалма или платок. Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то лишь дома.

Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть лица просто прикрывали уголком головного платка... Мужское население Азербайджана к головным уборам относилось, пожалуй, более трепетно, чем женское. Шапка для мужчины была чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Но об азербайджанских мужчинах  - в следующий раз...

0

29

Главной деталью азербайджанского мужского костюма, бесспорно, является головной убор. Во все времена шапка для мужчины была здесь чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Сбить шапку с головы мужчины означало нанести оскорбление не только ему, но и роду, и положить начало многолетней войне между семьями. Шапку не снимали даже за едой. Для сна существовал особый головной убор - тескулах. Лишь во время омовения перед намазом можно было увидеть азербайджанца без головного убора.

Самым любимым среди головных уборов считался овчинный папах. Папахи шили разные - конусообразные, круглые, с плоским матерчатым дном...

По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Самыми простыми и наиболее распространенными были папахи конусообразные, сшитые из овчины с длинным ворсом - мотал папах или чобан папахы. Мотал папах в основном носили небогатые селяне. В остроконечных щищ или бей папахах ходили люди зажиточные, преимущественно бекского сословия, их с удовольствием носила городская знать. Мех для изготовления таких головных уборов доставлялся из Бухары, так что в обиходе называли их также бухара папах.

Помимо папах носили в Азербайджане также башлыки (суконный капюшон с длинными хвостами), арахчыны (круглые шапочки для домашнего пользования - выходя на люди, сверху на них надевали все тот же любимый папах), тюрбаны (зеленые - для высшего духовенства, и белые - для духовных лиц ранжиром пониже).

0

30

Чепкен. Верхний мужской костюм. XIX в.
http://s41.radikal.ru/i093/0911/7c/6532d63a5783.jpg

Что касается причесок, то мужчины старшего возраста, как правило, прятали под папахом гладко выбритую голову. Молодые часто выбривали лишь узкую полосу ото лба до затылка, по бокам же оставляли кокетливо завитые локоны. Другие, напротив, брили голову практически полностью, оставляя лишь пучок волос на макушке. Он слегка напоминал украинский оселедец, моду на который украинцы переняли у турок, только в Азербайджане оселедец такой назывался кекил и значительно уступал украинскому по длине.

Впрочем, куда большее внимание, чем прическе, азербайджанские мужчины уделяли своим усам и бородам. У пожилых бороды были длинные, у тех, кто помоложе - совсем коротенькие, эдакая и сегодня актуальная ухоженная небритость (называлось это хэтт). Многие, впрочем, не носили бороды вовсе: ее отсутствие компенсировалось роскошными длинными усами, за которыми тщательно ухаживали, умащая специальными кремом (быг ягы) и расчесывая специальной же, только для усов предназначенной гребенкой (саккал дарагы).

Помимо главной детали туалета - шапки - традиционный мужской костюм состоял из нижней рубахи, кальсон, верхней рубашки, шаровар (позже - брюк) и неизменного архалыга.

0


Вы здесь » Lilitochka-club » Путешествие по "Стране огней" » Искусство Страны Огней


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC