Код:

Lilitochka-club

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Lilitochka-club » Мужской клуб » Изучается автомобиль


Изучается автомобиль

Сообщений 21 страница 33 из 33

21

У меня пломба вывалилась и зуб на штифте рассыпался.
Пришлось срочно делать мостик.
А оно 34 тысячи, однако.
Так что денег нету, а потом еще кое-какие дела, а брать машину на зиму - курам на смех, так как я по снегу ес-но ездить не буду и в деревню зимой никто из нас не ездит.

А на февряль уже пора собирать 60 тыс - хочу смотаться в Грецию, а то все где-то за рубежом были, а я только в Ейске (не считая Батуми, где родился)

Так что вот.
Начиная с марта, буду откладывать по 20 тыс в месяц (если опять что-то не помешает), и к июлю постараюсь купить.

0

22

http://s018.radikal.ru/i511/1210/b2/40f231ea1d44.gif

0

23

Деревня.... выезжать из колеи, раскачивая ручной привод... у-у-у-у-у... УСТАРЕЛО!!!!!
Огромный черный-пречерный ЖЖЖЖЫЫПП!!!!  никакие ямы не страшны, рассекал по лесу, валили кусты машиной, так как прямо по кустам поехал ягоды собирать, из окна руку протягиваю - ягоды срываю, не выходя из Жжжыпа!

http://humanclub.ru/foto/2014/IMG_20140921_1.jpg

PS Не-не, если кто подумал, что я богатый буратин - так и нет, я взял НАПРОКАТ :lol:
Кстати, если ездить 10 раз в год всего -  у меня так получается - то брать напрокат много выгоднее, чем покупать - а) можно брать хороший джип, когда на покупку такого у меня конечно денег нет, б) не надо думать о гараже в) не надо думать о ТО г) не надо думать о ремонте  т.д

+3

24

А ты джипе srt8 не думал?  Мощность в 500 л.с
Собственно че нужно2014 года. Он стоит 5600 миллионов. Ты лох под такими цифрами. Иди   пей чай за 200 рублей
Ты никто и звать никак. Захочешь по нармальному пиши нормально
Че надо

Отредактировано Бегемот (2017-04-06 22:22:53)

0

25

Бегемот
о как Вас колбасит то!!!!

+1

26

А прежде чем наезжать нужно кем то быть.
А джип гранд чероки srt8  в собственности и  учавствует в гонках. Я вылетел в кювет в карелии на скорости 280 ... Машина 7 месяцев стояла в ремонте. Запчасти ждали с америки. Страховая выплатила 2 миллиона.

Сказал - хочешь общаться будем. Интересуют автомобили пообщаемся.
Есть еще порш каен в росии. В германии мерседес. В таиланде- вообще не стоит машину заводить. Лучше на тук туке. Местная маршрутка.
Мне раз в банкоге обезьяна спрыгнула на лобовое стекло. А у них все провода через верх. И они там ползают. И это практически центр.  Я опешил хорошо что не затормозил.
А так бы в попу влетили еще пару машин.

А машина - для мужчины есть продолжение

0

27

Бегемот
Так кому что.
Я причины перечислил с первой страницы - у меня машина не совсем продолжение, первая часть чисто утилитарная - когда я еду в деревню, мне не интересно заказывать такси - если его держать весь день, нагорит несусветный счетчик. Опять же в лес заехать, ягоды собрать - мне лень пешком. Опять же вещи поперевозить - там у жены есть знакомая в соседней деревне, так что иногда она свой старый холодильник - туда, а какую-нибудь тумбочку - оттуда.
Дальше, мне было интересно - вот говорят, какой кайф водить. Решил попробовать (ведь если не попробовать, то неизвестно - может я что-то интересное потерял)
Так вот, кайф так себе, не особый. Ибо - я человек рассеянный по характеру, как и любой ученый, а за рулем нужно быть ОЧЕНЬ внимательным, особенно по городу в многорядном шоссе, так что никакой не кайф, скорее раздражение.
За городом другое дело, но тоже ПОСЛЕ КОМПЬЮТЕРА - изрядно скучнее.
На компьютере (с использованием компьютерного руля и педалей) можно, например, выбрать большую фуру, охотиться на джипами мафии и сбивать из в реку, они так весело булькают, когда тонут  http://s019.radikal.ru/i636/1210/a7/c6f6914cf67b.gif
А в жизни - увы.

Так что у нас общение, я думаю, не получится - мне чтобы по минимальной цене тумбочку в деревню привезти... и кусты подавить в лесу, ягоды собираючи  http://i065.radikal.ru/1301/dd/e41040895e49.gif 
Собственно можно и Чероки взять напрокат, но он дороже, не вижу смысла.

Компьютерные знания кстати очень пригодились, сначала я взял фольксваген поло, а там колесики маленькие, ехал на 130 км/час, колесо угодило в ямку, так мало что крышечка на колесе отвалилась, раскололась на 3 части и улетела в кювет, оно меня повело резко вправо.
Но я вспомнил - когда я за компьютером разгонюсь на фуре и резко поверну руль, она переворачивается... и если резко по тормозам, то же самое.
Так что я очень осторожно чуть повернул руль в другую сторону и чуть прижал тормоз. И вполне выправил машину, но вот после этого решил, лучше джип - он мелкие ямки вообще не замечает.

+1

28

Создатель написал(а):

На компьютере (с использованием компьютерного руля и педалей) можно, например, выбрать большую фуру, охотиться на джипами мафии и сбивать из в реку, они так весело булькают, когда тонут  
А в жизни - увы.

http://s019.radikal.ru/i607/1210/9b/1f05f246ce65.gif
Сегодня сотрудник бросил фразу как раз по теме - "у мужчины детство начинается в 35!" http://s019.radikal.ru/i607/1210/9b/1f05f246ce65.gif

Создатель написал(а):

Но я вспомнил - когда я за компьютером разгонюсь на фуре и резко поверну руль, она переворачивается... и если резко по тормозам, то же самое.
Так что я очень осторожно чуть повернул руль в другую сторону и чуть прижал тормоз.

Надо же! Оказывается, компьютерные игры могут очень даже полезными в жизни оказаться.

Создатель написал(а):

лучше джип - он мелкие ямки вообще не замечает.

однозначно! http://s018.radikal.ru/i511/1605/ec/852465dfaaf0.gif

0

29

Бегемот написал(а):

А прежде чем наезжать нужно кем то быть.

Где кто на кого наехал?  http://s018.radikal.ru/i511/1210/b2/40f231ea1d44.gif

+1

30

Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах зимой

Нагрянула зима, а вместе с ней и традиционные аккумуляторные проблемы. Сталкиваются с ними и продвинутые автолюбители, и водители-раздолбаи: машины с открытыми капотами ждут «прикуривания», то и дело кого-то тащат по улице на «галстуке», а в магазинах в разы подскакивает спрос на батареи, зарядные устройства и пусковые бустеры...
Рассмотрим несколько популярных сезонных вопросов по наболевшей электрической теме, которые регулярно всплывают в шоферских разговорах.

http://sa.uploads.ru/t/JKZhR.jpg

Миф № 1: тяжелый аккумулятор – надежный аккумулятор

В среде автовладельцев как нигде популярно мнение о том, что все сейчас делают максимально дешево и одноразово. Металл – «фольга», пластик везде, где только можно, ресурс узлов – лишь бы отработать гарантийный срок, а там хоть трава не расти! «Был молодой – батарею от Волги едва подымал, а сейчас старый стал, а поднимаю легко! Мухлюют производители, недокладывают цветного металла!» – ностальгически сокрушаются автоаксакалы, считая, что чем тяжелее батарея при прочих равных параметрах, тем она лучше.

Мы заехали в магазин, торгующий аккумуляторными батареями и принимающий старые АКБ в зачет стоимости, – в таких магазинах обычно есть напольные весы для взвешивания сдаваемых батарей. И попросили взвесить несколько новых аккумуляторов одной емкости, но с разным максимальным пусковым током.

Первый же результат – не в пользу теории незабвенного Бориса-Бритвы «тяжелый – значит надежный!». Батарея на 75 ампер-часов с максимальным пусковым током 550 ампер потянула на 16,95 килограмм, а батарея аналогичной емкости, но с током 620 ампер – лишь на 15,60 кг. Иначе говоря, более мощная оказалась и более легкой.

Обе батареи – российского производства: одна тюменская, вторая подольская. Заводы старые, известные – есть надежда, что емкость и пусковой ток на этикетках – реальные. Правда, попадались и результаты с точностью до наоборот – бОльшую массу показывали более мощные аккумуляторы… Так стоит ли идти за аккумулятором с безменом?

– На вес батареи, как на основной параметр, ориентироваться при выборе не стоит, – уверен Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ.

– Тут как с моторным маслом – основа одна, а пакет присадок – разный. Соответственно, различны цена и основные свойства. При достаточно простой конструкции аккумулятора, одинаковой у большинства брендов, в активную массу пластин добавляются разные компоненты-присадки, состав которых заводы не афишируют. И от этих добавок, нежели от массы свинца в чистом виде, больше зависит предельный пусковой ток.

Миф № 2: превысив «ампер-часы», можно сжечь электросистему

При выборе аккумулятора простому покупателю следует ориентироваться именно на максимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки – чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах CCA может быть в диапазоне от 480 до 620 ампер – разница в 1,3 раза, это много! При этом реальную величину CCA можно проверить только в лабораторных условиях – поэтому остается только доверять написанному на батарее. И репутации бренда.

Емкость в ампер-часах, разумеется, – не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю. В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости «сгорит стартер или генератор» – полная глупость.

Я УЖЕ УСТАЛ ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО, ОТКУДА ЗАЧЕРПНУТЬ ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ ВОДЫ – ИЗ ЧАШКИ ИЛИ ИЗ ВАННЫ! «ЧАЙНАЯ ЛОЖКА» – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, КОТОРОЕ СТАРТЕР БЕРЕТ ОТ БАТАРЕИ ДЛЯ ЗАПУСКА МОТОРА. ОНО ОДИНАКОВОЕ И ДЛЯ БАТАРЕИ 55 АЧ, И ДЛЯ БАТАРЕИ 200 АЧ. И БРАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ТУ ЖЕ «ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ» – СТАРТЕРУ И ГЕНЕРАТОРУ ЭТО СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО!
Рекомендовать конкретные бренды АКБ – дело неблагодарное, ибо уже неоднократно было отмечено, что как только новый аккумуляторный бренд приходил на рынок с отличной ценой и характеристиками батарей, так уже через сезон-другой начинал «сокращать издержки» и терял заработанный авторитет.

Миф № 3: исправность АКБ можно проверить нагрузочной вилкой

При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов.

http://s4.uploads.ru/t/TwfOg.jpg

Как мы говорили выше, главный параметр батареи – максимальный пусковой ток CCA. Как правило, он достаточно высок (около 500 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей) и, согласно ГОСТу, проверяется при температуре минус 18 градусов. Но нагрузочная вилка нагружает аккумулятор в разы меньшим током, да еще и в условиях комнатной температуры!

ПО-ХОРОШЕМУ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТОВЕРНОГО РЕЗУЛЬТАТА СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ СЛЕДУЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОД КОНКРЕТНЫЙ АККУМУЛЯТОР. ВОТ ТОЛЬКО БОЛЬШИНСТВО ВИЛОК ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКУ ВСЕГО В ДВУХ ВАРИАНТАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ – НА 100 И 200 АМПЕР…

Продавцы же в магазинах запчастей предпочитают в такие тонкости не вдаваться, а показывать покупателю то, что ему приятно видеть. Все аккумуляторы измеряются на пределе 100 ампер, да еще и присоединяют вилку к клеммам батареи на пару секунд, хотя надо держать не менее пяти секунд… При таком режиме измерения ЛЮБАЯ батарея покажет отличный результат – и с высоким CCA, и с низким, и даже провалявшаяся забытой на складе пару лет и потерявшая изрядную часть своих свойств!

Миф № 4: «прикуривание» зимой совершенно безопасно для аккумулятора

– Я категорический противник зимнего прикуривания, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП НИИАЭ.
– Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий. После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки – при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности – главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11 вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности…

http://s3.uploads.ru/t/PMyaJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/M6Ehd.jpg

И маленький лайфхак: «правильные» провода для «прикуривания»
Несмотря на настоятельные рекомендации избегать зимнего прикуривания, не станем сбрасывать напрочь со счетов сие действо. В конце концов, аккумулятор может разрядиться и в оттепель, и не слишком сильно – без обилия льда в электролите. Да и вообще – ехать порой так надо, что на срок жизни батареи после аварийного запуска просто наплевать! В этом случае заранее должен быть решен вопрос со средствами прикуривания, простейшими и безотказнейшими из которых являются стартовые провода.

Большинство проводов, продающихся в автомагазинах, имеют длину 3-3,5 метра. Но худшая диспозиция с точки зрения прикуривания – когда машина с разряженной батареей стоит в ряду других носом к стене, а машина-донор подъезжает к ней со стороны багажника. Такая ситуация не редкость на организованных парковках. Поскольку длина массовых седанов B-сегмента – около 4,5 метров, чтобы учесть неудачный расклад, провода должны быть как минимум пятиметровыми.

http://sg.uploads.ru/t/3A46n.jpg

Правда, при повышенной длине проводов возрастает и падение напряжения на них, так что длина – палка о двух концах… Выше токовые потери – выше требования к контакту на «крокодилах», а качественный контакт с большой площадью соприкосновения обеспечить не всегда удается. Но, тем не менее, изучение ассортимента авторынка позволило обнаружить относительно неплохие стартовые провода аж 6-метровой длины за вполне умеренные 1 000 рублей – с достаточным сечением по меди и более-менее мощными «крокодилами».

http://sg.uploads.ru/t/72NWI.jpg

Главный минус выбранной модели – отсутствие дополнительных перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю «челюсти» каждого «крокодила». Это важный нюанс, который соблюдают ответственные производители. В нашем случае производитель схалтурил.

http://s8.uploads.ru/t/qVrRX.jpg

Впрочем, с учетом зачастую ужасного качества этого популярного автоаксессуара, многим приходит в голову мысль сделать провода своими руками. Если таковые найдутся среди наших читателей – ловите инфу и решайте, надо ли оно вам.

Сечение кабеля для самостоятельного изготовления стартовых проводов целесообразно выбрать в 25 квадратных миллиметров. Перед ними в номинальном ряду сечений идут 16 «квадратов», что маловато, если делать для себя и от души, а следующий порядок в ряду – 35 «квадратов», что заметно дороже. В магазинах товаров для электромонтажа продается провод ПВ-3-25. Это провод в ПВХ-изоляции, на морозе он сильно задубеет, зато оболочка цветная – можно отмерить плюсовой «хвост» красного цвета, а минусовой – черного. Останется более-менее эластичным на холоде провод в резиновой изоляции – типа КГ, но он бывает только черного цвета – отмечать полярность придется цветом «крокодилов» либо пометкой изолентой.

Если с подходящими проводами не поможет по дружбе сосед дядя Вася, 10 метров кабеля сечением 25 мм² в розничном магазине обойдутся в 1 500 рублей за ПВ-3 и в 1 700 рублей. Немало. На этом фоне 100 рублей за пару мощных «крокодилов» уже роли не сыграют. «Крокодилы» в свою очередь нужно качественно припаять, зачистив и тщательно залудив концы проводов. Даже 100-ваттного бытового паяльника для этого не хватит – потребуется полукиловаттный «молотковый» паяльник или газовая горелка.

http://sa.uploads.ru/t/FMkz1.jpg

Имея некоторые электромонтажные навыки, изготовить стартовые провода, в качестве которых можно быть уверенным, – реально. Однако затраты сил и средств на самодельные провода могут показаться избыточными – возможно, кто-то предпочтет приобрести комплект готовых проводов с хорошим сечением и длиной до 5 метров, уложившись в сумму до 1 000 рублей, а затем, при желании, доработать их, разобрав «крокодилы» и припаяв перемычки между «челюстями». Выбор за кошельком и желанием потратить вечерок на возню с пайкой!

http://sf.uploads.ru/t/SZW0F.jpg

kolesa.ru/article/prikuril-vybrasyvaj-akb-mify-i-pravda-ob-akkumulyatorah-zimoj

0

31

Мне, как девушке, устройство автомобиля не понять. У нас в Архангельске очень мало девушек ездят на авто, и я не исключение...Подскажите, что в первую очередь нужно знать начинающему автомобилисту?

0

32

Людочка написал(а):

.Подскажите, что в первую очередь нужно знать начинающему автомобилисту?


ПДД и иметь знакомого механика.. http://s019.radikal.ru/i603/1606/de/4cbebb7cb69f.gif

0

33

Что такое зависимая и независимая подвеска, и какая из них лучше

Современные тест-драйвы приучили нас к понятиям «зависимая и независимая подвеска», и вторая в большинстве случаев не остается без своей доли похвалы, а первая – без тени упрека. В отдельных случаях – например, у Renault Duster – она и вовсе может разниться даже у одной модели в разных исполнениях.
Что же такое зависимая и независимая подвеска, чем они отличаются, каковы их достоинства и недостатки, и стоит ли уделять им такое внимание при выборе нового автомобиля?

https://4.404content.com/resize/730x-/1/22/38/1328138135652533380/fullsize.jpg

1. ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА?
Для начала, говоря о типах подвески, стоит понять, о какой «зависимости» и «независимости» идет речь. А речь в них идет прежде всего о зависимости друг от друга колес одной оси при прохождении неровностей. Соответственно, зависимая подвеска – это такая подвеска, в которой ось жестко связывает между собой два колеса.

2. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ?
Из конструкции зависимой подвески напрямую следуют одновременно ее главный недостаток и некоторое преимущество: недостаток заключается в том, что при наезде одного колеса оси на неровность наклоняется и другое колесо оси, что снижает комфорт передвижения и равномерность сцепления колес с поверхностью, а преимущество – в том, что при движении по ровной дороге колеса, жестко закрепленные на оси, не меняют своего вертикального положения при прохождении поворотов, что обеспечивает равномерное и постоянное сцепление с поверхностью.

Однако недостатки зависимой подвески на этом не заканчиваются. Кроме зависимости колес друг от друга, распространение такой подвески в современных легковых автомобилях было сведено к нулю из-за больших неподрессоренных масс, а также необходимости сильно поднимать пол автомобиля для обеспечения полноценной артикуляции подвески, особенно в случае с ведущим мостом.

Говоря о зависимой подвеске, стоит отметить несколько важных фактов. Во-первых, зависимая подвеска в современных автомобилях практически не встречается на передней оси – там ее вытеснила более совершенная, легкая и удобная схема МакФерсон. На улицах еще можно встретить автомобили с мостом спереди – но это либо старые полноприводные внедорожники с двумя ведущими мостами, либо грузовики и автобусы. Таким образом, говоря о зависимой подвеске при выборе современного автомобиля, мы имеем в виду ее применение на задней оси.

Во-вторых, зависимая подвеска может быть разной конструкционно и присутствовать как на ведущей, так и на ведомой задней оси. В первом случае это мост, подвешенный на продольных рессорах или продольных направляющих рычагах: такая схема еще встречается на некоторых современных внедорожниках и пикапах. Во втором случае – это задняя балка, которая применяется на недорогих переднеприводных автомобилях. Иногда в конструкции такой балки применены торсионы, работающие на скручивание, и речь идет о так называемой полузависимой балке – но конструктивно это все та же зависимая подвеска с несколько иным принципом работы.

3. ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА?
Независимая подвеска – это такая подвеска, в которой колеса одной оси не связаны друг с другом, и изменение положения одного колеса не оказывает влияния на другое.

4. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ?
В противовес зависимой подвеске, одним из основных преимуществ независимой является именно то, что при наезде одного колеса на неровность другое не меняет своего положения. Эта независимость работы подвесок на разных сторонах оси обеспечивает больший комфорт и более равномерное сцепление с поверхностью при прохождении неровностей. Кроме того, независимая подвеска обеспечивает меньшие неподрессоренные массы, а также позволяет работать над их уменьшением за счет изменения конфигурации и материалов изготовления элементов подвески – к примеру, алюминиевые рычаги на сегодняшний день являются довольно популярным способом снижения неподрессоренных масс у дорогих автомобилей. Один из недостатков – то, что параметры положения колеса вроде развала, схождения и ширины колеи могут меняться при работе подвески.

Конструктивных вариаций независимых подвесок существует намного больше, чем зависимых – за многие годы были разработаны схемы на продольных, косых и поперечных рычагах, многорычажные, пневматические, гидропневматические и активные подвески, и даже вариации с магнитореологическими амортизаторами, заполненными ферромагнитной жидкостью, изменяющей свои свойства под воздействием магнитного поля. Однако принципиальные цели разработки всех этих конструкций остались теми же, что и раньше: это обеспечение максимального комфорта при передвижении, стабильности в поведении автомобиля и улучшения его управляемости.

5. КАКУЮ ПОДВЕСКУ ПРЕДПОЧЕСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ?
При выборе автомобиля стоит учитывать потенциальные сценарии его эксплуатации и собственные пожелания к стоимости его обслуживания. В целом здесь работает простой принцип «чем сложнее, тем дороже».

Зависимая подвеска более проста по конструкции и, соответственно, ее обслуживание будет более простым и дешевым, а ремонт ей, скорее всего, потребуется позже, чем независимой у автомобилей в одной ценовой категории. Однако, выбирая простоту и надежность, придется смириться с чуть меньшими комфортом и управляемостью. Отдельно стоит упомянуть внедорожники: в случае выбора автомобиля высокой проходимости зависимая мостовая подвеска (как минимум, сзади) является практически безальтернативным выбором.

Независимая подвеска имеет более сложную конструкцию – это означает, что с одной стороны, она обеспечит больший комфорт и более азартную управляемость, но при этом ее ресурс, скорее всего, окажется пониже, а ремонт не ограничится заменой пары сайлентблоков. Но, справедливости ради, стоит отметить, что ремонт и обслуживание многорычажных подвесок популярных автомобилей в настоящее время не является чем-то запредельно сложным или дорогим.

Таким образом, если вы готовы немного переплатить за больший комфорт, а сценарий использования автомобиля – преимущественно городской или по хорошим дорогам, то оптимальным выбором станет независимая подвеска. Если же при выборе машины вы стремитесь к максимальной экономичности в ремонте и обслуживании, или автомобиль будет эксплуатироваться в жестких условиях, где ресурс подвески приоритетнее комфорта и управляемости, то стоит предпочесть более простую зависимую подвеску.

kolesa.ru/article/chto-takoe-zavisimaya-i-nezavisimaya-podveska-i-kakaya-iz-nih-luchshe

0


Вы здесь » Lilitochka-club » Мужской клуб » Изучается автомобиль


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC